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14 mai 2011 6 14 /05 /mai /2011 01:07

Après une année 2010 mal débutée , notament avec deux bonnes otites et de sérieuses mise en garde de la part de l'ORL , j'attaque l'année 2011 avec plus d'enthousiasme . Finie la recherche de profondeurs , place à la ballade aquatique et au bricolage .

En projet pour cette année :

- un roller-gun en 90

- Nouvelles arbalètes en sapelli

- Rénovation d'un vieux 90 "Imersion"

- Fabrication d'un trident type MATC

 

Temps permettant et suivant l'avancée des travaux , je posterais photos et compte rendu .

 

 

En attendant la suite , quelques photos de mes réalisations: (désolé pour la nappe ... ;-) )

http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618011303358893896770.jpg

http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618011544358893896779.jpg

 

http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618012541358893896854.jpg

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2 septembre 2008 2 02 /09 /septembre /2008 14:36

Chers lecteurs , je vous expose mon nouveau projet :
J'entame la réalisation de 2 arbalètes en bois , en ITAUBA (densité environ 0,8kg/dm3) lamélé/collé , longeur du fût 90.
Je souhaite réaliser 2 arbalètes différentes , dans la même longueur .
Matériaux:
- 3 lames de terrasses en ITAUBA rénurées sur les 2 faces . (LEROY MERLIN ,Lorient )
- Colle BOSTIK Polyuréthane monocomposant , spécial bois exotique
- 1 litre d'acétone (pour dégraissage des lames avant collage ou vernissage)
- mécanisme RAYO (Chasse-sous-marine.net)

En plus d'éditer pas à pas l'avancement du projet , j'ajouterais également les temps de main d'oeuvre , temps réalisés grâce à un outillage adapté et performant .

1. Usinage du bois .
Mes lames font 90mm de large , 2,5 d'épaisseur , sur une longueur de 2,1m.
Un coup de scie pour les réduire à 1,30m . Les grandes longueurs donneront les fût , les plus petites seront utilisées pour réaliser les crosses .
Compter 15 minutes .

Un petit passage sur la scie circulaire pour déligner les lames en 2 ( pas tout à fait 50/50 , vous verrez pourquoi )
Compter 30 minutes avec les réglages .


Rabotage des 2 faces rénurées sur chaque nouvelles lames
Compter environ 1 heure avec les réglages



Cette partie-ci est terminée ... compter 1h45min et pas mal de copeaux


2. Collage du fût
La lame centrale est recoupée à 105cm afin de ménager la future place du mécanisme et de la crosse
Ponçage fin des faces à encoller , puis dégraissage à l'acétone .

Afin d'éviter les défauts , je procède en 2 étapes .
1ère étape , collage lame extérieure sur lame centrale , mise en place des serre joints avec cales sur une rêgle en aluminium pour une rectitude parfaite .Séchage 12 à 24h . Eliminer les bavures de colle au ciseau à bois bien affuté + papier de verre .
2ème étape : collage de la deuxième lame extérieure sur la lame centrale + serres joints , etc , etc ...



Collage terminé : Compter 30min de mise en place à chaque étape , soit 1h de main d'oeuvre (le temps de séchage n'est pas compter )

3. Rectification du fût :
(désolé , pas de photos pour cette étape .... j'ai oublié)

Grâce au procédé que j'utilise pour le collage (collage plaqué contre une grosse rêgle aluminium) , je n'ai que deux faces à rectifier : le dessus et le dessous du fût .
Il est tout à fait possible de le réaliser au rabot mais je préfère utiliser une défonceuse avec une grosse fraise plate , en réalisant un guide des deux côtés du fût avec les mêmes rêgles aluminium .( Pour illustration , voir photo du guide flêche )
Réctification d'une face puis l'autre avec ce procédé .

Compter 10 minuntes de réglage et mise en place et 5 minutes d'usinage pour chaque face = 30 minutes (large)

4. Réalisation du guide flêche : 

Une rêgle en aluminium (toujours la même) est plaquée de chaque côté du fût et maintenu en place avec des serres-joints , ce dispositif servira de guide . J'utilise alors une fraise triangulaire montée sur une défonceuse , ne portant que sur les rêgles/guides . Il est préférable de commencer par faire de petites passes d'outil peu profondes pour en ajuster l'alignement au centre du fût .
Parcequ'une photo vaut mieux qu'un grand discours :

Compter 15 à 20 minutes de réglages et mise en place + 5 minutes d'usinage = 25 minutes

5. Intégration du mécanisme :

Réaliser les usinages nécessaires pour insérer le mécanisme à sa place , flêche posant dans son guide flêche et engagée dans le mécanisme .
Pour ce projet , j'ai dû élargir à la râpe  : +1mm de chaque côté .

 

Compter 15 minutes d'ajustement .

 

6. Perçage de la tête , passage des sandows :

J'ai réaliser les perçages pour le passage des 2 sandows avec une mêche plate de 20 mm .Mais , une mêche de 18 aurait pu faire l'affaire ... 
J'ai utiliser une perceuse sur colonne (fortement recommandé) 
J'ai positionner mes perçages de sorte qu'ils ne débouchent pas dans le fond du guide-flêche , et je les ai décalé pour éviter un chevauchement des sandows .
 

Sur cette photo , on peut également voir l'ébauche de la forme de la tête et du fût .

Compter 10 minutes de tracés , 5 minutes de perçage .= 15 minutes

 

6. Collage de la crosse :

Procéder de la même façon que pour le fût .

Je vous conseille de prendre votre fusil préféré comme modèle pour l'angle crosse/fût , et de prévoir des pièces de bois permettant de réaliser cet angle !

 

 

 

 

 

 

 

 
La crosse peut être réaliser dans du bois massif car elle craint moins les contraintes du fait de sa faible longueur , elle ne risque pas de cintrer .
Les 3 parties de la crosse peuvent être découpées (à la scie sauteuse par exemple) avant collage .



Bloquer la pièce interne à sa place dans l'aménagement du fût avec un serre joint , en utilisant un morceau de film polyéthylène (bâche de protection peinture) pour ne pas coller au fût .  Puis coller chaque côté l'un après l'autre.
(je vous recommande d'attendre le séchage du premier collage avant d'attaque le second)


Compter 20 à 30 pour usinage des pièces à coller , +10 minutes de mise en place pour chaque collage .
Pour déterminer l'angle de la crosse , largueur , etc ... j'ai pris une bonne 1/2h .... allez, je vous la compte aussi !
1h20 ...

 ... to be continued 


Résultat final :

http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618013153358893896899.jpg

http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618013910358893896920.jpg


 

 

 

 

 

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2 juillet 2007 1 02 /07 /juillet /2007 10:27

Sécurité

La chasse sous-marine n'est pas une pratique "à risque" en elle-même .

Ce sont les praticants qui , soit par méconnaissance , soit par insoucience ou indifférence , ne prennent la mesure de leurs agissements ou l'importance de leur l'équipement ; font de cette discipline un potentiel danger , et participent aussi à la mauvaise image que véhicule la CSM .

Comportement à risque :

La réglementation est relativement logique en ce qui concerne les dangers rencontrés en CSM .

- Se tenir à distance des engins de pêches (casiers , filets , palangres , etc ...)  et zones "portuaires" ( y compris corps-morts sauvages , bateaux au mouillage ) . Interdiction de pratiquer dans les zones de baignade , etc ...

cette réglementation en mise en place dans un seul but , éviter que le chasseur sous-marin ne se retrouve confronter au danger d'une hélice de bateau , d'une quille , de se retrouver "coincé" sous une coque , à un orin de corps-morts , un filet , un casier ; eviter qu'il ne vienne chasser dans les zones où il pourrait rencontrer des dangers et devenir un danger pour les autres .

- Les embarcations n'ayant elles-mêmes pas le droit de s'approcher à moins de 100m d'un pavillon de plongueur ( pavillon alpha , ou diagonale , ou croix de saint andré ).

Encore faut-il que la signalisation soit suffisante et explicite pour être vue .

Chasser à plusieurs est également un gage de sécurité , pour peu que cette sécurité soit bien employée : la chasse à 2 par exemple n'est efficace sur le plan sécuritaire que si les 2 chasseurs ne se perdent pas de vue , et qu'ils procèdent en alternance à la surveillance par l'un de la descente de l'autre , se tenant ainsi prêt à intervenir en cas de problème .

Une bonne connaissance du "coin" permet de minimiser les risques ; en effet , une prise de connaissance des courants , reliefs mais aussi des conditions météo , horaires et coefficients de marées permettent au praticant de savoir quelles vont être les conditions marines et donc d'adapter son parcours et ses objectifs en fonction d'elles .

Le matériel :

Un matériel inadéquat ou mal utilisé est une source toute aussi importante de dangers . Même l'équipement proposé par les fabricants ne répondent pas toujours aux critères de sécurités que nous devons respecter . Par exemple , la plupart des baudriers de lestage proposés sur le marché sont conçus avec un passant ou un scratch pour y fixer la ceinture de plomb , certains de ces passants possèdent un larguage rapide (type boucle de sac à dos) . Avec ces systèmes et dans le meilleurs des cas (celui où il y aurait un larguage rapide sur la liaison baudrier/ceinture) , en cas de problèmes au fond avec une nécessité de larguer tout ou partie du lestage , on se retouve à devoir faire plusieurs manipulations , larguage ceinture puis désaccoupler ( dans son dos) la liaison baudrier/ceinture . A savoir que lors de la survenue d'un évenement de cet ordre en apnée , seuls les reflexes dits de survie demeurent .

Les solutions sont aussi simples qu'évidentes :

- Ne pas lier la bouée (ou planche) à la ceinture , utiliser un plomb ou un grappin que l'on peut poser au fond lors des phases de chasse (agachon , coulée , indienne) et coincer dans la ceinture lors des déplacements en surface . Ceci représente un évident gain de sécurité mais aussi d'aisance sous l'eau .

- Toujours avoir sur soi un couteau bien éguisé , pour trancher sans difficulté le moindre cordage qui viendrait géner vos mouvements . Le couteau peut se porter au bras , au mollet , à la cuisse , au baudrier ... certains chasseurs utilisent même 2 couteaux

-Adapter le matériel à votre pratique , le modifier si nécessaire . Ceci s'applique essentiellement au lestage . Tout lestage ( à part peut être les plombs de cheville ) doit pouvoir être larguer en quelques secondes , par le minimum d'opérations possibles . Garder bien en tête qu'en cas de danger , il vaut mieux avoir à larguer une boucle que 2 ou 3 , ou denouer un lien , ou defaire une manille ou un mousqueton etc ...

-Opter pour une signalisation claire et efficace . Banir les bouées sans fanions , invisibles pour les plaisanciers par mer formée . La planche , plus visible , doit tout de même disposer d'un fanion hisser sur un "mât" .Elle possède en plus l'avantage d'offrir un poste de repos en cas de coup de fatigue , d'où une sécurité accrue .

-L'accroche-poisson doit être placé plus favorablement à la bouée , s'il est placé à la ceinture , la longueur du fil ne doit pas lui permettre de faire le tour complet de la taille du chasseur .

-Vérifier l'intégrité de l'ensemble de votre matériel , remplacer le si necessaire . Ex : les sandows peuvent présenter une zone d'usure au niveau des bagues = risque de rupture lors de la mise en tension (chargement) , risque de blessure ; les obus peuvent également présenter un certain danger s'ils reviennent brusquement dans les doigts , etc ...

Il y aurait encore beaucoup de choses à ajouter pour optimiser la sécurité lors de la pratique de la CSM . Une seule chose est sûre , la sécurité du chasseur et de son entourage (coéquipier , autre chasseur , baigneur , plaisancier , etc ...) prime sur tout le reste .

Bonne chasse à tous !

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14 juin 2007 4 14 /06 /juin /2007 18:13

NEWSLETTER

Je viens d'ajouter la possibilité de s'inscrire à la Newsletter .

Désormais , ceux et celles qui le souhaitent pourront être informés par mail de tout nouvel article posté sur ce blog.

Il vous suffit pour cela de rentrer votre adresse Email dans la fenêtre "Newsletter" en bas à gauche de votre écran .

N'hesitez pas à m' écrire vos remarques sur la qualités des articles grâce aux commentaires que vous pouvez laisser en cliquant sur "Commentaires" à la fin de chaque article .

N'hesitez pas non plus à me communiquer vos interrogations , désaccords et/ou modifications à apporter aux articles .

Merci ,

Mathias

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23 mai 2007 3 23 /05 /mai /2007 14:55

Montage Nylon et Bungee pour flêche

   La liaison flêche/arbalète se doit d'être solide et sécuritaire pour éviter de se voir perdre du matériel ou une prise ...

Pour éviter ce type de problème , nombre de chasseurs utilisent désormais , en lieu et place de la traditionnelle "tresse" ou "garcette" de 2mm ,un fil de nylon monobrin d'un diamètre variant de 1mm à 1,8 mm (maxi = 180/100) .

On peut également ajouter un BUNGEE , c'est une sorte d'amortisseur qui se monte sur de la tresse nylon , près de la tête , et a pour utilité de tendre le fil sur le largue fil , et d'amortir le "coup" lorsque que la flêche arrive en fin de course (fil tendu) . Cela évite aussi de voir revenir la flêche vers le fusil et donc vers le chasseur , pas d'effet "rebond" sur le fil ...

Montage côté talon de flêche :

Passer le sleeve sur le nylon , puis le nylon dans le dernier perçage du talon ; repasser le nylon dans le sleeve . A cette étape , il faut "régler" la longueur de la boucle ainsi formée ( et passant par le perçage du talon )avec la flêche rentrée dans le mécanisme : le sleeve ne doit pas géner le passage du talon dans le mécanisme et ne doit pas encombrer devant l'une ou l'autre des encoche de la flêche .Sertir le sleeve avec une pince à sleeve ou une vieille tenaille qui ne coupe plus ( limer les mords de la tenaille si nécessaire ).

le sleeve est ici recouvert d'une gaine thermorétracable ( pour que çà brille moins ...)

Montage Côté tête du fusil:

Dans de la tresse nylon 2mm , ou garcette , réaliser une boucle ( avec un noeud de plein poing ) pour y fixer un émerillon ou une agraffe (résistance 30 à 60 kgs ). Passer la tresse dans le bungee (il y a un trou pour çà ! )et tourner en spirale autour pour réaliser 6 à 10 tours du bungee , passer dans le second trou et réaliser un noeud d'arret ( ou noeud simple ) . Pour éviter de voir vriller le bungee de façon excessive , je réalise un noeud d'arret avant et après chaque passage dans les trous . Laisser 5 à 10 cm de tresse et passer par l'avant du trou de la tête , et fixer la tresse à la tête . Passer un sleeve sur le nylon monobrin , passer dans l'émerillon , repasser dans le sleeve . Mettre le montage en tension sur l'accroche fil ( parcours du "fil" : talon de flêche ( enclenché dans le mécanisme) - tête - accroche fil - tête ) et sertir le sleeve .

C'est fini , ce montage devrait tenir en moyenne une saison , l'usure la plus prononcée se situant au niveau du talon de la flêche (lors de son passage dans le mécanisme) , finis les noeuds dans le fil , les flêches et/ou les prises perdus !!

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23 mai 2007 3 23 /05 /mai /2007 14:31

Voici la liste de mon matériel pour la CSM :

- Combinaison Beuchat Mundial Compétition 7mm (néoprène lisse intérieur / jersey extérieur )

- Palmes Cressi Gara3000LD

- Chausson ATAN 5mm ( lisse intérieur / jersey et latex extérieur )

- Gants Cressi elaskin 2,5mm pour l'été / Gants Tribord 5mm pour l'hiver

- Dague MiniLazer de chez Omer (se porte au bras) ou Dague Lazer (à porter au mollet)

- Masque Sporasub Instinct Star

- Tuba Sporasub

- Ceinture Marseillaise avec 6kgs

- Baudrier Omer de 4kgs

- Plombs de cheville 500gr

- Bouée Omer Atoll ou Planche de chasse réalisée dans un vieux Bodyboard

- Arbalètes : 

                  Beuchat Mundial Compétition 90 , tahitienne 130cm montée sur fil nylon(*) double longueur + bungee Omer  , sandows Power 18 Omer de 28cm

                   Sporasub Viper Elite 75 , tahitienne 115 cm(nylon+bungee) , sandows Imersion Booster18 22cm

                   Imersion Thazard 75 , trident vissé sur flêche filetée de 100cm avec coulisseau , sandows Imersion en diamètre16 en 22cm

                   Arbalète bois 80cm en garapa , tahitienne 115cm (nylon+bungee) , sandow monobrin Omer en 18mm de 47cm

                   Arbalète lamélé/collé en Tatajouba/être de 55cm , Tahitienne Omer de 90cm (Nylon), Sandow monobrin Beuchat de 37cm

 

(*) montage Nylon +Bungee , voir article concerné

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9 mai 2007 3 09 /05 /mai /2007 10:05

Réalisation d'une arbalète en lamélé/collé

Cette arbalète a été réalisée à partir des "chutes" de bois et avec un mécanisme inox "maison"

Le but est de tester les techniques d'usinages des lames de bois , le collage , les différentes étapes de ce procédé de fabrication ( ma première arbalète a été réalisée dans du bois massif) .

Pas de grosses dépenses pour ce projet , le montant des fournitures (inox + bois) atteint les 3€ , ne sont pas comptés le vernis ( 10€ , mais sert pour plusieurs réalisations ) , colle PU monocomposant (8€ , idem que vernis), flêche( 10€ chez Go Sport) , sandows ( 20mm , acheté au Mêtre sur Chasse-sous-marine.com , 12€)

J'estime le coût global de cette arbalète à environ 20€ !!

Bien s'appliquer au collage , c'est le plus important , il ne faut pas laisser d'espace sans colle sous risque de voir l'arbalète s'ouvir comme un sandwich ... Pour améliorer l'osmose entre les lames (même si essences différentes) , passer les à l'acétone pour les gras ou humidifier les bois secs .

voici le résultat après collage et premiers usinages :

 guide flêche , vue du mécanisme utilisé ...

le mécanisme plaque le talon de la flêche contre une tôle en inox , encastrée dans la partie supérieure de la crosse :

travail de mise en forme tête/fût/crosse :

après test , le talon de chargement s'est avéré trop agressif pour le sternum , une modification s'imposait , un patin de caoutchouc y a donc pris position .

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4 mai 2007 5 04 /05 /mai /2007 00:29

 

Chers lecteurs ,

Une rubrique "albums photos" est désormais disponible en bas à droite de votre écran

Il s'agit de la totalité des photos réalisées pour un sujet et sont classées comme telles .

Vous pourrez donc y trouver des photos qui n'ont pas été placées dans les articles .

Bon visionnage !

Mathias

 

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20 février 2007 2 20 /02 /février /2007 21:49

VOILA LE RESULTAT APRES VERNISSAGE ET MONTAGE DE FLECHE , SANDOW ET OBUS

 

les travaux ont été achevés pou noël , mais les photos se sont faites attendre ....

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3 janvier 2007 3 03 /01 /janvier /2007 10:54

REALISATION D'UN MECANISME* EN INOX

*mécanisme de déclenchement pour arbalète de chasse sous marine

     Matériel :  - 1 bout de "tôle" inox épaisseur 8mm (acheté 1€ chez un ferailleur) taille : environ 4cm X 8cm

                       - 1 scie à métaux et différentes limes (ronde , plate ,etc)

                       - une perceuse sur colonne , forets à metaux bien affutés (diam. 4mm,3mm) , du fluide de coupe pour le perçage

                       - une barred'inox de 4mm de diam. pour y couper les 3 axes  

                       - 3 bonnes heures de temps libre.          

       Sources :   www.stefano-soriano.it

                           www.renepotvin.com

Commencer par percer les 4 trous ( 2 à 4mm + 2 à 3mm )  à l'aide du fluide de coupe , en perçant à environ 750trs/min

Se baser sur le plan de mécanisme en .pdf pour le centrage des axes

Usiner doucement pour affiner les réglages

J'ai préférer rallonger la queue de la pièce centrale pour améliorer la précision et la résistance à l'effort de traction.

Voilà le résultat :

 

... to be continued

by Mathias

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